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Coucher de soleil sur l'eau à Clarksdale, Mississippi

Mississippi

Clarksdale, Mississippi : à la découverte de l'histoire du blues

Par : Victoria Shepherd

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Panneau du Mississippi Blues Trail à l'historique Hopson Plantation Commissary, Clarksdale

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Clarksdale, Mississippi : à la découverte de l'histoire du blues

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Disques exposés au Rock and Blues Museum de Clarksdale, Mississippi

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Le célèbre Abe's BBQ à Clarksdale, Mississippi

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Les guitares électriques du Crossroads à Clarksdale, Mississippi

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Entrée du Delta Blues Museum, Clarksdale, Mississippi

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Clarksdale, Mississippi : à la découverte de l'histoire du blues

Par : Victoria Shepherd

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    Mississippi

C'est à Clarksdale, une ville cachée au cœur du Mississippi et entourée de vastes champs de coton, que le blues serait né.

J'étais en ville pour le début du Juke Joint Music Festival (le festival de musique blues Juke Joint) et pour expérimenter un style de vie plus décontracté que celui auquel je suis habituée. Dans les années 1800 et au début des années 1900, les chants de travail, ou les airs sous forme de question-réponse, permettaient peut-être aux esclaves et aux travailleurs de faire passer le temps un peu plus vite. Le blues, qui était un mode de vie pour nombre d'entre eux, a fini par conquérir la musique populaire et le cœur des gens, après de nombreuses variations et transformations.

Le plus grand chanteur de blues

L'intersection de la Highway 61 et de la Highway 49 a constitué mon premier arrêt. Pour la plupart des gens, c'est un carrefour comme un autre, mais pas pour ceux qui connaissent l'histoire. « The Crossroads » (le carrefour) est un lieu de pèlerinage pour les adeptes du blues. Alors que j'y prenais des photos, un flux constant de touristes s'y rendait pour admirer l'endroit où, selon la légende, Robert Johnson a vendu son âme au diable. J'ai entendu l'un d'entre eux dire : « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Faire ce voyage depuis l'Angleterre est un rêve qui se réalise. » J'ignorais que la légende de Clarksdale avait voyagé si loin. Il se trouve que la nourriture de la région est légendaire aussi. Chez Abe's Bar-B-Q, qui se trouve juste à côté de The Crossroads, on m'a servi une énorme assiette de délicieux porc effiloché, agrémenté d'une sauce barbecue relevée et accompagné de fèves au lard et de salade de chou.

Hopson Plantation Commissary

Lors de ma visite, il n'y avait plus de coton dans les champs, la récolte annuelle ayant déjà eu lieu, mais j'ai quand même réussi à trouver un petit lopin de terre toujours couvert de son duvet. Curieusement, c'était juste à côté de la Hopson Plantation Commissary (le site de la plantation Hopson), ma destination suivante. C'est ici que la première récolteuse de coton mécanique a été utilisée. Le bâtiment est entouré d'installations vétustes et d'un parc à ferraille plein de carcasses de véhicules. À l'intérieur se trouvent un bar, un restaurant et un trésor d'objets et de curiosités historiques.

Après avoir écouté un superbe concert, je suis partie, et ai assisté à un magnifique coucher de soleil sur la plantation, avec des nuances de rose et d'orange à l'horizon.

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Ground Zero Blues Club

J'ai ensuite pris la direction de ma dernière halte de la journée : Historic Blues District, alias Blues Alley, un quartier historique dédié au blues. J'ai poussé la porte du Ground Zero Blues Club, un authentique bar de type « juke joint » aux murs couverts de graffitis, dont l'un des propriétaires n'est autre que l'acteur oscarisé Morgan Freeman, originaire du Mississippi.

Je me suis assise au bar, sur un tabouret, pour écouter. Perdue dans la musique sombre et sans concessions, j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. Heureusement, la ville célèbre le début du printemps chaque année en installant de nombreuses scènes où les chanteurs et les musiciens peuvent ravir leur public. Autant dire que je reviendrai!

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