Clarksdale, Mississippi : à la découverte de l'histoire du blues

L'intersection de la Highway 61 et de la Highway 49 a constitué mon premier arrêt. Pour la plupart des gens, c'est un carrefour comme un autre, mais pas pour ceux qui connaissent l'histoire. « The Crossroads » (le carrefour) est un lieu de pèlerinage pour les adeptes du blues. Alors que j'y prenais des photos, un flux constant de touristes s'y rendait pour admirer l'endroit où, selon la légende, Robert Johnson a vendu son âme au diable. J'ai entendu l'un d'entre eux dire : « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Faire ce voyage depuis l'Angleterre est un rêve qui se réalise. » J'ignorais que la légende de Clarksdale avait voyagé si loin. Il se trouve que la nourriture de la région est légendaire aussi. Chez Abe's Bar-B-Q, qui se trouve juste à côté de The Crossroads, on m'a servi une énorme assiette de délicieux porc effiloché, agrémenté d'une sauce barbecue relevée et accompagné de fèves au lard et de salade de chou.

Lors de ma visite, il n'y avait plus de coton dans les champs, la récolte annuelle ayant déjà eu lieu, mais j'ai quand même réussi à trouver un petit lopin de terre toujours couvert de son duvet. Curieusement, c'était juste à côté de la Hopson Plantation Commissary (le site de la plantation Hopson), ma destination suivante. C'est ici que la première récolteuse de coton mécanique a été utilisée. Le bâtiment est entouré d'installations vétustes et d'un parc à ferraille plein de carcasses de véhicules. À l'intérieur se trouvent un bar, un restaurant et un trésor d'objets et de curiosités historiques.

Après avoir écouté un superbe concert, je suis partie, et ai assisté à un magnifique coucher de soleil sur la plantation, avec des nuances de rose et d'orange à l'horizon.

J'ai ensuite pris la direction de ma dernière halte de la journée : Historic Blues District, alias Blues Alley, un quartier historique dédié au blues. J'ai poussé la porte du Ground Zero Blues Club, un authentique bar de type « juke joint » aux murs couverts de graffitis, dont l'un des propriétaires n'est autre que l'acteur oscarisé Morgan Freeman, originaire du Mississippi.

Je me suis assise au bar, sur un tabouret, pour écouter. Perdue dans la musique sombre et sans concessions, j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. Heureusement, la ville célèbre le début du printemps chaque année en installant de nombreuses scènes où les chanteurs et les musiciens peuvent ravir leur public. Autant dire que je reviendrai!